Carlos López de Lacalle, director técnico de Artadi

Nacido en 1985, el mismo año que se fundó Artadi, Carlos López de Lacalle representa, junto a sus hermanas Marian y Patricia, a la segunda generación de esta prestigiosa bodega de Laguardia (Álava) que puso en órbita su padre Juan Carlos y que tiene también sucursales en Navarra, con Artazu; en Alicante, con El Sequé; y en Guipúzcoa, con Izar-Leku. En 2025 fue además nombrado bodeguero revelación por Tim Atkin MW dentro de su reporte anual de vinos de Rioja. 

¿Lo de dedicarte al vino fue algo impuesto por tu entorno o realmente era tu vocación desde pequeño? 

Diría que ni una cosa ni la otra. Mi padre siempre me dijo que me dedicara a lo que yo quisiera. Sinceramente, con 18 años no sabía qué hacer y estudié Enología porque parecía que estaba escrito en mi destino teniendo como tengo una familia de viticultores y una empresa como Artadi. Pero, en realidad, el vino no me empezó a apasionar hasta después, cuando en 2011 mi padre me mandó a Barcelona a trabajar en Món Vínic. Allí hice un clic y descubrí de verdad el mundo del vino y la gastronomía. Y es que diría que una cosa es elaborar vino y otra que te apasione.

Representas a una nueva generación de elaboradores que ha tenido una intensa formación en el extranjero.

Yo hice el Bachillerato en Inglaterra porque mis padres decidieron que sus hijos tenían que hablar inglés, así que nos fuimos todos a vivir allí tres años, cuando yo tenía 17. De ahí me fui a estudiar Enología a Burdeos y después estuve 6 años viviendo en Estados Unidos, tras empezar a trabajar una temporada en la bodega familiar. Con 28 años pensé que si no lo hacía entonces no lo haría nunca, así que primero me fui a Napa pensando en trabajar en una bodega y después, cuando aprendí que conseguir un visado no era nada fácil, mi padre me propuso hacer de apoyo comercial a nuestro importador. La realidad es que terminé cambiando toda la estructura comercial que teníamos en Estados Unidos, constituyendo casi nuestra propia importadora. En 2020, con motivo del COVID-19, me volví a España y retomé las labores más técnicas, que es en lo que me había formado. 

¿Cómo os repartís actualmente la gestión de la bodega tus hermanas y tú junto a tu padre Juan Carlos?

Mi hermana mediana, Marian, nos ayuda más en la parte administrativa. Patricia lleva la gestión de la bodega, por eso digo que es la jefa, y yo llevo la parte más técnica. La parte comercial la llevamos entre Patricia y yo. Mi padre, dentro de la parte técnica, nos apoya mucho en la viticultura. Muchas veces tengo que viajar por motivos comerciales y es mi padre el que está en el campo todos los días. En cualquier caso, cada bodega tiene su propio director de campo y en bodega tenemos un equipo de enólogos. 

¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido de tu padre en estos años?

Estar encima de todo. Yo soy una persona que delega más, pero él es todo lo contrario. Es verdad que existe cierto choque generacional en la forma de entender el vino, y por eso discutimos a menudo, pero tenemos la habilidad de discutir, darnos la vuelta y olvidarnos. Tengo que decir que él es una persona que tiene mucha capacidad de adaptación, y cuando le convenzo de algo, me sobrepasa y apuesta por ello incluso más que yo.

¿Qué es lo primero que cambiaste al asumir más responsabilidades en la bodega?  

Siempre decimos que hemos cambiado un poco el estilo de nuestros vinos buscando versiones más fluidas y tratando de elaborar vino como hacíamos hace décadas, pero creo que los cambios en realidad son mínimos. Pienso que el cambio es más en cómo entendemos hoy el vino que en cambios reales que hayamos realizado en la bodega, más allá de incorporar los fudres o las barricas de 600 litros. No son cambios radicales, son decisiones que tomamos casi sin darnos cuenta porque nuestro gusto ha cambiado.

¿Cómo definirías el estilo Artadi para alguien no demasiado acostumbrado a probar vuestros vinos?

Siempre he dicho que lo que nos diferencia, para bien o para mal, es la fruta. El concepto de la fruta que desarrollamos en nuestros vinos es nuestra seña de identidad. Depende mucho de las añadas y las bodegas, pero en general es una fruta muy limpia, son vinos muy puros, muy perfeccionistas, con la fruta muy definida.

¿Y cómo te definirías tú como enólogo?

Yo soy bastante menos intervencionista que mi padre. Su generación, que fue la primera promoción de la Escuela de la Vid de Madrid y la que comparte con los elaboradores que hoy tienen entre 60 y 80 años, ha sido mucho más técnica. Yo soy más liberal, que no hay que confundir con natural, aunque me gustaría ver los niveles de sulfuroso de algunos vinos considerados naturales y compararlos con los nuestros, porque nosotros usamos muy poco sulfuroso. Pero sí, soy de la opinión de que el vino hay que tocarlo muy poco. 

Sois una bodega con 40 años de historia, lo cual tampoco es tanto en comparación con otras bodegas históricas de Rioja. ¿Qué os gusta aprender de esas otras casas más clásicas de vuestra región?

Creo que hay dos riojas: la que hoy todo el mundo considera “clásica”, que en mi opinión comenzó en realidad en los años setenta del siglo pasado, y la anterior a esa época, que pienso que es la verdaderamente clásica. A principios del siglo XX no existían ni las largas crianzas ni los vinos con un estilo más oxidativo, que fue algo que introdujo aquí Domecq, y que en realidad es algo más jerezano que riojano. Si probamos vinos de Rioja anteriores a los setenta vemos que no eran así. Yo creo que hay que fijarse en todo el mundo, entender lo que hacen los demás e interpretar lo que tú puedes hacer en tu zona, pero sin copiar, que es lo que hoy en día intenta hacer mucha gente.

Le das mucha más importancia a los pueblos que a las grandes regiones vinícolas. ¿Crees que en España se acabará dando más importancia a esta división como ya ocurre en otros países?

Yo siempre digo que en España y en el resto del mundo hablamos diferentes idiomas. Lo que en España son las D.O., en el resto del mundo son regiones vitícolas. Rioja equivale a Burdeos o Borgoña, pero es que dentro de ellas igual hay 50 denominaciones de origen en una y 90 en la otra. Parece que nadie interpreta realmente lo que realmente quiere decir “denominación de origen”, que no es otra cosa que darle un valor a un lugar concreto con sus suelos, sus climas y su cultura. Mira, vamos a poner un ejemplo que no sea Rioja. ¿Por qué el Vinalopó y la Marina Alta pertenecen a la D.O. Alicante si una está en el interior y otra en el litoral y no tienen nada que ver entre sí? Yo hablo de los pueblos porque, si te fijas, en cualquier vino de fuera de España, verás que en la etiqueta lo que más se destaca es el municipio, el pueblo. Cuando aquí hablamos de Rioja, en el resto del mundo lo interpretan como una región pequeña como lo hacen ellos, cuando nosotros en realidad estamos hablando de una región enorme. Lo bueno es que tenemos el potencial para ser un referente global por climas y por diversidad geológica, pero necesitamos hablar de pueblos, porque es el idioma en el que hablan en el resto del mundo.

Hilando todavía más fino, vosotros tenéis muchos vinos de parcela que hablan de un suelo y un clima todavía más específico que el de los pueblos, como es El Pisón, El Carretil o San Lázaro, por ejemplo.

Quizás tenemos demasiados vinos de parcela, pero todos surgen de esa inquietud de ir conociendo los matices de los diferentes pueblos, como Laguardia o Elvillar. Lo que buscamos precisamente con los vinos de parcela es darle valor a la gran diversidad geológica que tenemos, aunque estoy convencido de que el cliente final no entiende esa diferenciación. Yo soy un gran defensor del colectivo por encima de todo, y el gran ejemplo es El Rapolao, que ya nadie lo considera un vino parcelario a pesar de serlo, porque hay 15 o 20 productores que elaboran vino de esa misma parcela. Espero que en un futuro se pueda hacer lo mismo con otras grandes parcelas de España, pero ahora no se puede porque muchas veces alguien tiene registrada la marca y no se puede comercializar. El gran error como sector es que hemos convertido los parajes en marcas comerciales, y con ello se ha perdido la capacidad de hacer lo que se hace con El Rapolao gracias a que Raúl Pérez registró en su día todos los parajes de Valtuille para luego cederlos y permitir que otros elaboradores pudieran etiquetar con el mismo nombre.

¿Hay alguna parcela a la que le tengas un especial cariño? 

Todos los enólogos decimos que esto es como los hijos, que si tienes varios vinos no vas a querer a unos más que a los otros, pero va por fases. Quizás te diría El Pisón por lo que es y lo que representa a nivel de historia familiar, aunque últimamente me ha intrigado incluso más La Hoya. Valdeginés siempre ha sido un vino con el que he sentido una parte muy emocional. Y El Carretil es un vino que también me emociona mucho últimamente. Como te digo, va por momentos.

En 2015 tomasteis la decisión de abandonar la D.O.Ca. Rioja. ¿Qué balance haces con el tiempo de esa decisión?

Hago un balance positivo y, al mismo tiempo, me siento defraudado. Fue una decisión que tomamos porque consideramos que el camino no era tener una D.O. enorme basada en el volumen, y a los hechos me remito teniendo en cuenta que en Rioja cada vez se vende más barato. Estoy defraudado porque pensaba que más bodegas se sumarían al carro con nosotros y no ha sido así. A mi me gusta insistir en que soy defensor de las denominaciones de origen, y nuestra idea no era salirnos para ir por nuestro camino, sino que me hubiera gustado que desde el colectivo hubiésemos impulsado una nueva manera de entender la región. Yo siempre digo que haría denominaciones de origen basadas en los pueblos, porque políticamente ya están definidos y son estructuras mucho más pequeñas y tienen su personalidad e idiosincrasia. Puede que haya otras fórmulas, pero estoy defraudado porque no ha habido una revolución que cambie la forma de entender las denominaciones de origen que pongan en valor lo pequeño frente al volumen. Creo que es un defecto nacional. En España no eres considerado un gran empresario hasta que no haces algo muy grande. Hacer algo pequeño y de calidad parece que no tiene valor. Pienso que los cambios, en cualquier caso, ocurren en momentos de crisis, y ahora que hay una crisis en el sector, espero que nos lleve a un cambio en este sentido.

En vuestro caso elaboráis también en Navarra, en Alicante y en Getaria. ¿Qué papel juega cada uno de esos proyectos dentro de vuestra visión global del vino? 

Yo siempre he dicho que esa primera generación de enólogos de la que hemos hablado antes, muchos de ellos con un afán muy empresarial, se encontraron con un país con un potencial enorme todavía por desarrollar. Entonces en España se vendía el vino a granel, se consumía de forma muy local, y por eso muchos de ellos tienen proyectos por todo el país. En nuestro caso no teníamos una razón concreta, ya que no buscábamos específicamente una bodega en Navarra o Alicante, sino que la vida nos llevó a esas zonas por distintas razones y nos enamoramos de ellas. Artazu, por ejemplo, es un pueblo con una historia vinícola tremenda, su cooperativa llegó a tener capacidad para dos millones de litros de vino, pero cuando llegamos nosotros casi no había viñedos y conseguimos recuperar 6 hectáreas de viñas centenarias. Así empezó todo. En el caso de Alicante, zona con la que mi padre siempre ha tenido más vinculación, en 1999 surgió la oportunidad de empezar un proyecto y ya llevamos casi 30 años allí. Todos ellos son proyectos que se crearon, se asentaron y ahora están en plena evolución a través del desarrollo de nuevas parcelas.

¿Cómo te gustaría que se conociera Artadi cuando tengas la edad de tu padre? 

Me gustaría que se siguiera reconociendo y que siguiera siendo un proyecto en boca de todos. Un referente en España primero y en el mundo después. Y que nos permita seguir viviendo del vino y disfrutar de esta forma de vida que es la viticultura y la enología. No pido mucho más. 

Para terminar, recomiéndanos un vino, una región y un elaborador que últimamente te vuelva loco.

Por amistad y cercanía te nombraría a Diego Magaña, Carlos Cerdán o Eduardo Eguren, que están intentando hacer las cosas bien y cuyos proyectos me agradan beber. Últimamente estoy catando también mucho champán, y Ulysse Collin me gusta mucho, me parece un referente. En cuanto a regiones, me quedaría con El Bierzo por cómo están haciendo las cosas. Aunque siempre hay aspectos que se pueden mejorar, creo que es un espejo en el que mirarse.