Todo club tiene su creador y el de la \u00e9lite mundial del vino bien podr\u00eda responder sin duda al nombre de Robert Parker Jr. (Baltimore, 1947). La irrupci\u00f3n del estadounidense en la escena de la cr\u00edtica supuso un antes y despu\u00e9s para todo el sector, con la fundaci\u00f3n, a finales de los a\u00f1os 70, de su revista The Wine Advocate<\/a><\/em> (TWA), El Abogado del Vino en espa\u00f1ol, un doble gui\u00f1o a su profesi\u00f3n primigenia y a su intenci\u00f3n de ejercer como incansable defensor de aficionados y consumidores ante los intereses comerciales y bodegueros.<\/p>\n\n\n\n En esta cruzada particular por la b\u00fasqueda de la independencia, Parker cre\u00f3 su propio sistema de valoraci\u00f3n de 50 a 100 puntos, en detrimento del hasta entonces tradicional de 1 a 20. Pero el salto a la popularidad y el espaldarazo definitivo a su prestigio y credibilidad como cr\u00edtico, y por extensi\u00f3n a su m\u00e9todo, se produjo en 1983. Fue entonces cuando el intr\u00e9pido Bob no dud\u00f3 en ensalzar la a\u00f1ada 1982 de Burdeos, en contra de la opini\u00f3n generalizada liderada por el escritor de vinos m\u00e1s influyente de la \u00e9poca, Robert Finigan, que estimaba que la cosecha era demasiado madura y que no envejecer\u00eda suficientemente bien.<\/p>\n\n\n\n El revuelo fue sonado, los inversores hicieron caso al de Baltimore y el tiempo termin\u00f3 d\u00e1ndole la raz\u00f3n. El p\u00fablico tom\u00f3 buena nota, su base de abonados se dispar\u00f3, permiti\u00e9ndole un a\u00f1o despu\u00e9s abandonar la abogac\u00eda y dedicarse a tiempo completo a la revista, y poco a poco su forma de puntuar fue adoptada por buena parte del resto de publicaciones especializadas. Con las \u201cnormas\u201d de admisi\u00f3n fijadas, el club estaba preparado para abrir sus puertas. <\/p>\n\n\n Acceder a la membres\u00eda no es f\u00e1cil. No hay vetos preconcebidos pero tampoco conejos sacados de la chistera en el \u00faltimo segundo. La trayectoria de las bodegas pesa y los 100 puntos es la fruta que va madurando a\u00f1ada a a\u00f1ada hasta alcanzar la madurez perfecta para ser recolectada. En Espa\u00f1a, el primer cuarteto distinguido con ellos, encabezado por Contador<\/a> 2004, no lleg\u00f3 hasta 2007. Tambi\u00e9n se hicieron esperar los primeros 100 de la patria Gu\u00eda Pe\u00f1\u00edn<\/a><\/em>. No fue hasta 2022 cuando sus catadores abrieron la cancela cerrada a cal y canto en sus m\u00e1s de tres d\u00e9cadas de trayectoria para que Alvear<\/a> PX Solera 1890 y Conde de Aldama Amontillado Bota NO<\/a> tomaran su sitio en la cumbre. Hoy, 60 vinos espa\u00f1oles (algunos en distintas cosechas y de un total de 30 bodegas diferentes) lucen el m\u00edtico triple d\u00edgito de TWA, cifra que en el caso de Pe\u00f1\u00edn, se reduce a tan solo 14 referencias. <\/p>\n\n\n\n Repasando las listas de ambas publicaciones es f\u00e1cil darse cuenta de que la singularidad, la diferenciaci\u00f3n y la coherencia constituyen su leitmotiv<\/em>. La t\u00e9cnica evidentemente es impecable, pero hay un extra que apela a la subjetiva emoci\u00f3n, a la identidad, al paisaje, la tradici\u00f3n, la historia, la cultura y la pervivencia de todo en el tiempo. \u00bfC\u00f3mo este conjunto puede traducirse en una cifra? <\/p>\n\n\n\n La profesionalidad y conocimiento del cr\u00edtico, forjada por a\u00f1os catando sin parar, marcan el camino con la gu\u00eda del sistema de puntuaci\u00f3n. Tomando de referencia TWA, cada vino parte de 50 puntos y va sumando m\u00e1s (o no) atendiendo a distintos aspectos: apariencia, aromas, sabor, posgusto, valoraci\u00f3n global, evoluci\u00f3n, potencial de envejecimiento\u2026 Llama la atenci\u00f3n saber que en esta escala, un vino aceptable y sin defectos se encuentra entre 70-79 puntos; uno muy bueno algo por encima de la media (80-89); sobresaliente (90-95) y en lo alto del podio (96-100) aquel que es \u201cextraordinario de car\u00e1cter profundo y complejo\u201d, con todos los atributos esperados de \u201cun vino cl\u00e1sico de su variedad\u201d y que, por tanto, \u201cmerece la pena hacer un esfuerzo especial para encontrar, comprar y consumir\u201d. <\/p>\n\n\n\n Fuera del influjo de Parker, existen publicaciones que mantienen a salvo su peculiaridad con sistemas de puntuaci\u00f3n propios mucho m\u00e1s originales. Es el caso, por ejemplo, de Gambero Rosso<\/a><\/em>, sin duda la gu\u00eda especializada m\u00e1s importante de Italia. Un panel de 60 expertos prueba los vinos a ciegas y los eval\u00faa con una puntuaci\u00f3n de entre una y tres copas. A los buenos se les otorga una, dos para los excelentes y tres para los excepcionales.<\/p>\n\n\n\n En Francia la famosa Guide Hachette des Vins<\/a><\/em> cada a\u00f1o selecciona 10.000 de entre 40.000 vinos. Se re\u00fanen comit\u00e9s de catadores profesionales de cada denominaci\u00f3n que no conocen ni el nombre del productor, ni el del vino que est\u00e1n catando. Esto les permite evitar par\u00e1metros subjetivos como la reputaci\u00f3n de la finca o la est\u00e9tica de la etiqueta. Los vinos son evaluados en una escala de 0 a 5. La puntuaci\u00f3n 0 se da cuando el vino presenta un defecto y 1 se traduce como mediocre, sin grandes cualidades. El 2 es cuando un vino ha resultado ser todo un \u00e9xito y se mencionar\u00e1 en la gu\u00eda. Un 3 corresponde a una referencia muy buena que obtiene una estrella. 4 es un notable y se otorgan dos estrellas. Y por \u00faltimo, la nota 5 implica un vino excepcional y por tanto obtiene tres estrellas.<\/p>\n\n\n\n Por su lado, Bettane & Desseauve<\/a><\/em> cuenta con las tradicionales puntuaciones sobre 20. El apasionado d\u00fao de cr\u00edticos formado por Michel Bettane y Thierry Desseauve re\u00fane cada a\u00f1o lo mejor en sus catas. Para elaborar su gu\u00eda optaron por un m\u00e9todo radical. Ambos se encerraron en un despacho y enumeraron regi\u00f3n por regi\u00f3n, denominaci\u00f3n por denominaci\u00f3n, todos los productores que les parec\u00edan relevantes seguir. Tras llegar a una primera selecci\u00f3n, emprendieron un largo viaje de visitas y catas que culmin\u00f3 con el lanzamiento, en septiembre de 1995, del Classement Bettane et Desseauve des vins et domaines de France<\/em>. En ella, la calificaci\u00f3n inferior a 10\/20 significa que el vino presenta un defecto por lo que es excluido. De 10 a 12,5\/20 es agradable y f\u00e1cil de beber. De 13 a 14,5\/20 corresponde a un buen vino, sabroso y representativo de su denominaci\u00f3n. Y una nota de 15 a 16\/20, un trago extraordinario, y por \u00faltimo, de 16 a 20 un vino excepcional e inolvidable. <\/p>\n\n\n\n Como hemos visto, la experiencia de a\u00f1os de catas continuas es el principal bagaje de los cr\u00edticos. Aunque de profesiones variopintas (abogado, inform\u00e1tico, arque\u00f3logo, m\u00fasico, periodista\u2026), todos recalaron en el vino llevados por una pasi\u00f3n irresistible y a ella se entregaron. E igual hacen cuando \u201cexaminan\u201d una regi\u00f3n. \u201cHay cr\u00edticos que nos visitan sin informarnos\u201d, cuentan desde el Consejo Regulador de Ribera del Duero<\/a>, pero \u201csi nos lo piden, colaboramos tanto en la log\u00edstica de los vinos que las bodegas env\u00edan para la cata como en la organizaci\u00f3n de la agenda de las visitas que hagan a bodegas\u201d. Sea por libre y en solitario; con la D.O. como cicerone<\/em>, o en equipo como Pe\u00f1\u00edn o Decanter<\/a><\/em>, son los cr\u00edticos, y generalmente in situ<\/em>, los que deciden qu\u00e9 vinos catar y valorar en funci\u00f3n de un exhaustivo trabajo de campo previo que incluye la indagaci\u00f3n sobre la zona, bodegas y proyectos punteros. Y es que el contexto es fundamental y resulta clave para ofrecer una cr\u00edtica bien fundamentada. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Cierto es que una rese\u00f1a no deja de ser la opini\u00f3n subjetiva de una persona, pero su impacto en ventas y prestigio es un hecho, como reconoce la publicaci\u00f3n de Parker en su web al admitir ejercer \u201cla influencia m\u00e1s significativa en los h\u00e1bitos y tendencias de compra del consumidor serio\u201d. En ese sentido, no pocos hablan de la \u201cparkerizaci\u00f3n\u201d adoptada por las bodegas adapt\u00e1ndose a los gustos de sus cr\u00edticos para lograr altas puntuaciones, dando lugar a cambios de estilo en algunas regiones. Desde Ribera del Duero<\/a> lo dudan. \u201cUn cr\u00edtico escribe para un medio concreto y para los lectores que le leen, y los vinos que punt\u00faa m\u00e1s alto no suelen ser accesibles para la mayor\u00eda de los consumidores. Es el consumidor el que va cambiando y las bodegas deben ir adaptando sus vinos a esos cambios, que se producen de forma progresiva. En una regi\u00f3n vitivin\u00edcola el cambio de estilo se produce poco a poco, no de un d\u00eda para otro\u201d.<\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, los 100 puntos no solo sirven para certificar la perfecci\u00f3n de un vino y ensalzar a su bodega o elaborador. Tambi\u00e9n su concesi\u00f3n puede rendir tributo a una zona hist\u00f3rica o a un estilo y sus joyas enol\u00f3gicas (Rioja<\/a> o Jerez<\/a>), o contribuir a poner el foco en otras menos conocidas o en su d\u00eda poco valoradas (Priorat<\/a>, Bierzo<\/a>, Gredos<\/a> o Jumilla<\/a>). El cr\u00edtico \u201cvillano\u201d se torna en h\u00e9roe justiciero.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn su n\u00famero 189, del 30 de junio de 2010, la influyente revista estadounidense The Wine Advocate<\/em>, dirigida por Robert Parker, ha calificado el vino Rem\u00edrez de Ganuza Gran Reserva de la a\u00f1ada 2004<\/a> con 100 puntos, m\u00e1xima categor\u00eda que otorga este afamado bolet\u00edn\u201d.<\/p>\n\n\n\n Rebuscando en el caj\u00f3n de los recuerdos de nuestras Ventas Privadas encontramos el texto que hizo alusi\u00f3n por primera vez al hito de Rem\u00edrez de Ganuza. Catorce a\u00f1os despu\u00e9s hemos preguntado a Jos\u00e9 Urtasun, actual propietario de la bodega, c\u00f3mo lo vivieron. <\/p>\n\n\n\n Quiz\u00e1s lo primero que haya que preguntar es c\u00f3mo se entera una bodega que ha obtenido el \u201csanto grial\u201d de las puntuaciones. Y no es tan ceremonioso como hab\u00edamos pensado, m\u00e1s bien algo tan cotidiano como \u201cel primero en enterarse fue nuestro export manager<\/em>. No esper\u00e1bamos para nada la puntuaci\u00f3n, hab\u00edamos tenido alg\u00fan 98 como m\u00e1ximo y fue realmente muy emocionante\u201d. <\/p>\n\n\n Aunque la l\u00f3gica es que den a catar lo que est\u00e1 en el mercado, lo que no todo el mundo conoce es que algunas veces los catadores preguntan si hay algo que la bodega tenga entre manos y fue justo este el caso del Rem\u00edrez de Ganuza que no estaba embotellado, por lo que la sorpresa fue doblemente inesperada. <\/p>\n\n\n\n Preguntado sobre c\u00f3mo de r\u00e1pido es el efecto llamada de una puntuaci\u00f3n as\u00ed, Urtasun recuerda que \u201cal d\u00eda siguiente de la publicaci\u00f3n ya hab\u00edamos recibido llamadas de gente que quer\u00eda comprarnos toda la producci\u00f3n (unas 3.100 botellas del formato de 0,75 centilitros)\u201d.<\/p>\n\n\n\n Afortunadamente, la bodega no se dej\u00f3 engatusar por los cantos de sirena y ninguna botella fue a parar a nadie con la que no tuvieran una relaci\u00f3n previa de confianza. Es, posiblemente, el momento m\u00e1s delicado de gestionar y aunque hoy d\u00eda cualquier winelover <\/em>morir\u00eda por tener una botella en su hogar, en aquel momento el boom <\/em>de los 100 puntos era algo desigual. \u201cLa a\u00f1ada sali\u00f3 de bodega con un precio de 110\u20ac y a pesar de los 100 puntos alguno no tuvo ning\u00fan inter\u00e9s en comprarla\u201d. Gracias a la prudencia, hoy en d\u00eda Rem\u00edrez<\/a> puede seguir ofreciendo un cupo muy controlado de su \u00fanico 100 Parker, cupo que se reparte entre algunos restaurantes de alto nivel y tiendas como nosotros en las que hay establecida una relaci\u00f3n muy s\u00f3lida.<\/p>\n\n\n\n *Ilustraci\u00f3n de portada: Ana Marchante<\/p>\n Los vinos con 100 puntos son la \u00e9lite l\u00edquida, pero \u00bfc\u00f3mo se fragu\u00f3 este selecto club y qu\u00e9 le define? Buscamos las claves de esta historia de cr\u00edticos y catas.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":54319,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[130],"tags":[8335,8643,7991,8645,8545,46,8641,908,58,59,1967,8639],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54313"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54313"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54313\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56733,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54313\/revisions\/56733"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54313"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54313"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54313"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/www.bodeboca.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Marques-de-Murrieta-botellero-Castillo-de-Ygay-878x585.jpg\")
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